初心者でも簡単！カナヘビの飼い方の27項目を徹底解説【餌・環境・温度】

私、くま村長。
主に野外採集の日本産の爬虫・両生類の飼育者です。

当ブログは、私の実際の飼育経験に基づいて爬虫・両生類の飼育についてまとめています。

この記事は、カナヘビの飼い方を総合的に解説し、そのマニュアルを作っていく試みとなります。

初めてのカナヘビ飼育、今の飼育状況の確認に役立ちます。

それでもバリエーションは多い方がいいです。
ここでは、私がカナヘビの飼育で使っている7つの餌を紹介します。

与え方は簡単で、カナヘビの飼育環境に投入するだけです。
※ダイスティングという栄養添加については後述します

クロコオロギならSサイズ、イエコならMサイズがいいでしょう

コオロギがカナヘビを攻撃する恐れがあるので、やや小さめのものを選びます。
それが先ほど示したサイズです。

冷凍コオロギ（を解凍したもの）は餌喰いがよく、ほとんどのカナヘビが食べます。

置き餌にしても食べますが、慣れたらピンセットからも普通に食べます。

活き餌のコオロギはストックが難しいですが、冷凍コオロギは管理が非常に楽です。
カナヘビの餌は冷凍コオロギがオススメです。

動きの早いレッドローチはカナヘビの本能を刺激するので、餌喰いがいいです。
ただゴキブリを餌に使うのに、抵抗を持つ人は少なくありません。

レッドローチはコオロギと違い『鳴く』ことがありません。
脱走された時の絶望は言葉にできませんが、爬虫類飼育のレベルを上げたいならゴキブリを選ぶのもいいでしょう。

クモはカナヘビが自然で、最もよく食べている餌です。

いい餌ですが販売されていないので、入手は自然採集しかありません。
餌のバリエーションを上げたいなら、採集に出かけてみて下さい。

メリットはストックの楽さです。
ほったらかしでも、餌になる日を我慢強く待ってくれます。

ただミルワームは栄養バランスが悪く、これだけに頼るのはNGです。
与える時には対策（後述）が必要です。

最大の特徴はカルシウムの豊富さ、飼育下で不足しがちな栄養素を補ってくれます。

ミルワームと一緒でストックも楽で、環境を整えたら繁殖もできます。
最初に環境を整えたら、後はほとんど何もしなくて大丈夫です。

高い確率で餌付きます。
置き餌にもできるので、試してみる価値はあります。

人工物なので、当然栄養バランスに優れます。

トカゲブレンドフード乾燥飼料です。
次に紹介するレオパゲルと比べ、長期のストック（常温ストック）ができコスパがいいのが特徴です。

ゲル状のレオパゲルは見た目でもわかるとおり、嗜好性が高いです。

トカゲブレンドフードよりも嗜好性が高いのですが、キャップを開けてしまうと長期間のストックに向いていません。

嗜好性の高いレオパゲルを取るか、コスパの高いトカゲブレンドフードを取るか、悩ましい所です。

カルシウムの慢性的な不足は、クル病の危険性を高めます。
クル病になると骨格の変形などの症状が現れ、命の危険につながります。

そこで活躍するのがカルシウムパウダーです。
使い方は簡単、与える直前に餌に振りかけるだけです。
これをダスティングといいます。

もう少し踏み込んだ話をすると、カルシウムパウダーには『ビタミンD3入り』と、そうでないものがあります。

昼行性のカナヘビにはビタミンD3入りのものを与えて下さい。
そう覚えて問題はありません。

>>カルシウムパウダーについて詳しく知りたいならコチラ

それに悩むなら、以下のものがオススメです。

飼育環境を作るのは、飼育の楽しみでもありますよね。
ここでは飼育環境を決める『ケース』『床材』『シェルター』『水入れ（餌皿）』の4つの要素を順番に解説していきます。

飼育ケージは色々ですが、カナヘビの場合、選ばれるのは主に2つです。
『プラケース』と『水槽』です。

ということで、この2つの飼育ケージについて解説していきます。

そうなんです。
蓋がしっかりついていることは重要で、カナヘビって脱走に最大限の注意が必要なんですよね。

プラケースは、容器にあった蓋があるので脱走の心配がありません。
初めてのカナヘビ飼育なら、プラケースがいいでしょう。

プラケースは使っていると透明度が落ちますが、水槽はそんなことはありません。
クリアにスタイリッシュに飼育したいならオススメです。

そう思うなら、以下のオススメしている水槽を選んでみて下さい。
他と比べて価格も抑えめで、使い勝手もいいです。

カナヘビは基本的に土に潜りません。
ですが、見た目やカナヘビの足場を考えても床材は必要です。

保湿性が高く匂いも少ないので、カナヘビの床材としてオススメです。

自然の再現にもってこいですが、匂いがあり室内での使用は向いていません。
屋外飼育で大量に使うなら、オススメの床材です。

カブトムシ飼育の床材でお馴染みで、安価ですが黒土以上に匂いが気になります。

虫が湧きやすいので、室内飼育の床材としては向いていません。
が、屋外では沸いた虫（それを食べにくる虫も含めて）がカナヘビの餌となったりします。

100均でも売られていて、飼育ケージの大きさに合わせて加工できます。
一番のメリットは丸洗いできることで、半永久的に使用できコスパがいいです。

カナヘビは冬眠以外に床材に潜ることは、ほぼありません。
なので清潔であれば、床材が人工物でも問題はありません。

キッチンペーパーは使い捨てですが、床材としてだけでなく飼育環境の清掃にも使える万能アイテムです。

カナヘビの場合は幼体の床材として向いています。

はっきりいって超オススメです。
何がオススメって、デザートソイルは飼育環境から発生する匂いを吸収してくれるんです。

吸水性があり、カナヘビの糞尿をまとめて固めます。
つまり、それを取り除くことで掃除ができるので楽なんです。

2キロで600円です。
同じ量の赤玉土と比べると3倍の値段ですが、それを補って余るほどの効果があります。

飼育下でも身を隠せる場所を作ることで、カナヘビは落ち着いて生活できます。

シェルターはそれとして使われているものでもいいですが、流木や石などを組み合わせて作ってみてもいいです。

ということで、シェルター作りの参考にカナヘビ飼育のレイアウト事例を下に作りました。

カナヘビを飼育環境には、必ず水入れを設置して下さい。

そんなカナヘビにとって、水切れは命に関わることです。
再度言いますが、必ず設置して下さい。

カナヘビの餌皿に求められる要素は以下の2点です。

重要視するのはミルワームが出れないことで、皿の縁に『かえし』があるものを選びましょう。

なので、室内で飼育する場合は何からの温度対策が必要です。

ということでここでは温度・紫外線対策を以下の3つにまとめます。

実際の飼育現場ではどれか一つではなく、複数のアイテムを併用して使います。
飼育スタイルに合わせて選んでみて下さい。

触って火傷をすることもないし、水分で割れるなどの心配がありません。
※だからといって長時間触ったり、水につけてはいけません

暖突には、取り付け用のネジが付属されています。

暖突をベースに温室を作ることもできます。

そうですね。ベースの暖房器具として揃えておいて損はないでしょう。

パネヒは爬虫類の暖房器具としてポピュラーです。
冬場の底冷えを防ぐのに非常に効果があります。

直接の光を放つので、保温効果は高いです。

後述する紫外線ライトと併用して使います。

骨格形成に問題が生じ、病気の原因となります。
屋外飼育なら、太陽からの紫外線の照射ができますが、室内なら必ず紫外線ライトが必要です。

真夏の室内は40℃を超え、この温度はカナヘビにとっては死と直結するものです。

それは人間だけでなく、生物飼育でも同じです。

カナヘビなどの爬虫類の場合は、エアコンで冷やすという感覚ではありません。
30℃くらいに設定しておいたらいいんですよね。

なので、夏場には屋外で飼育するのも手です。

カナヘビの安全が確保できるなら、屋外飼育を試してみるのもいいでしょう。